Защита от угона

Поставит человек сигналку на машину и успокоится - типа машина под защитой. На самом деле сигналка на пути угонщика лишь незначительное препятствие, что бы не говорила реклама.

Вообще по большому счету существующие на рынке сигнализации не так уж сложны в плане дистанционного взлома. А если еще и не заморачиваться со сканерами, а применить один из приемов физического воздействия, то ни одна не устоит. О чем я расскажу немного ниже.

Ну да, настрою датчик удара на максимальную чувствительность, поставлю сирену погромче, блок управления подороже. Но в итоге на все это есть один приемчик применяемый угонщиками. Берется теннисный мячик и бросается в машину, сигналка ревет, владелец в непонятках, в итоге ставит на бесшумный режим. Далее просто включается генератор радиопомех и на брелок сигнал уже не поступает, машину можно угонять как буд-то сигналки нету.

Имобилайзер конечно не даст завести машину, но на то есть "паук". Это скомпонованные и подключенные между собой необходимые компоненты для запуска двигателя (компьютер, катушка, батарейка для автономного питания всего этого), накидываются за минуту на двигатель и его датчики, завести и отъехать подальше хватит.

Механические блокираторы руля и педалей - фикция. Легко перекусываются как сами педали и руль, так и сама железка. Мультилок на рычаг коробки передач не очень эффективен. Все тросы управления коробкой проходят под днищем и ничем не защищены. Если рычаг вставлен в коробку напрямую, то и сам рычаг можно откусить или отпилить.

Сама сирена сигналки может быть залита монтажной пеной. На некоторых моделях авто можно перекусить плюсовой провод аккумулятора из под днища, или через щель в капоте.

Замки на дверях сворачиваются обычной силовой отверткой.

Пожалуй, последний рубеж обороны автомобиля - это секретка установленная самим автовладельцем. Где ставить - это уже вам решать, но типовые схемы и тут есть, но не стоит их придерживаться. Чем более типовая схема установки секретки, тем меньше времени надо угонщику, что бы сделать обходную цепь вокруг секретки или вовсе отключить ее. Приведу несколько примеров, что еще не так часто реализовано из секреток, как например типовое прерывание питания бензонасоса.

- можно делать разрыв цепи управления соленоидами на АКПП.

- заказать замок на гидравлический тормоз, работающий по принципу одностороннего клапана (пара нажатий и тормоза не растармаживаются).

- попробовать сделать переплюсовку электроусилителя руля (хотя лучше не вмешиваться ради собственной безопасности)

- врезать во впускной коллектор гнездо под легкосъемную пробку (пробку забирать с собой).

Вариантов масса, главное включать воображение. Возится с вашей машиной слишком долго никто не будет. Ну а самое верное средство для успокоения собственных нервов - страховка от всего и вся.

ВАЗ 10го семейства

Сегодня с утреца опаздывал на работу. Тут подвернулся начальник на своей десятке. Поехал с ним.

Десятка можно сказать что новая, отъездила всего полтора года с салона. Начал приглядываться и прислушиваться, что же за машина. Нет, я конечно ездил на десятках, но все они были не моложе 6-7 лет. А тут новье, с инжекторным двигателем и бортовым компьютером. Так вот по общим ощущениям на месте переднего пассажира, мне вполне понравилось. Если не считать пластика с совдеповским качеством, то вполне нормальная машинка за свои деньги. Динамика вполне сойдет для такого класса машины, управляемость то же не сказать что кранты, гадроусилителя руля конечно не хватает, заметил что водителя этот факт немного напрягает.

По большому, из недостатков конструкции - это со временем начинающая отходить передняя панель в районе выхода воздуховодов, из-за горячего воздуха печки. Крыльчатка вентилятора. На заводе их делают либо латунные, либо пластиковые. Если материалы не совпадают с материалом вала крыльчатки, то разбивает в первую же зиму, что и случилось на новой десятке. С завода ставят говенные свечи, до ТО1 они еще ходят, после уже надо выкидывать, но на ТО1 их почему-то оставляют стоять до ТО2.

А больше из крупных косяков в машине ничего обнаружено не было. На старых десятках что мне попадались, частенько отваливается глушитель (слабое крепление). Зимой замерзает салонный фильтр, расположен неудачно. Разметка спидометра до 200 км/ч честно говоря только улыбку вызывает. Хотя свежая десятка вполне может набрать эту цифру. 16ти клапанные двигатели гнут клапана при обрыве ремня. Да и сам ремень не сказать что долговечный. Втроем сзади сидеть тесновато, упираешься головой в потолок. Спереди места то же не очень много.

Кушает десятка 7-8 литров, что вполне средний результат для машины такого класса. Зимой заводится в любой мороз. Резина самая ходовая и распространенная в магазине. Запчасти по сравнению с японцами в полтора раза дешевле. Хотя качество запчастей ниже.

Так что смысл воротить нос от б/у десятки я не вижу. Вполне приличная машина за свои деньги. Шибкого комфорта ждать не придется, но и проблем больших не доставит.

Зимняя эксплуатация

Да, я уже писал про вождение зимой, но раскрыл не все интересные темы, сегодня решил продолжить и рассказать кое что об утеплении двигателя на зиму и раскрою маленькую хитрость.

Двигатель утеплять нужно. Лениво конечно, но нужно, тем более в Сибири. Картонка перед радиатором - это только для трассы, там действительно печка меньше греть начинает, для города этот прибамбас для хорошего автомобиля ни к чему. В хорошем автомобиле с этой функцией прекрасно справляется термостат. Да и вообще замечано, что у
японцев отличная терморегуляция.

Зачем вообще утеплять моторный отсек. А за тем, что при непродолжительных стоянках двигатель остывает моментально. Постояв 20 минут, пока вы ходите по супермаркету у двигателя практически нулевая температура. Соответственно либо полный прогрев, либо сразу ехать, а отсюда и меньший ресурс свечей катализатора и т.д.

Утепляют как правило войлочной накидкой, где взять не знаю. Мне в свое время от бабки досталась, в деревне ее на лошадь под седло стелют. Просто кидаешь поверх двигателя, подтыкаешь по бокам, закрепляешь поверх радиатора, или если перед радиатором есть место, ту лучше туда засунуть передний край.

Главное в этом утеплении, что бы утеплитель ни в коем разе не попал на выпускной коллектор. Был случай у знакомого - старая шуба загорелась, которой он утеплял и которая на коллектор попала. Вот и еще одно преимущество войлочной накидки - она жесткая и так просто не провалится до коллектора, в отличие от матрасов и старых шуб. Думаю тем, кто не сможет найти накидку из войлока можно порекомендовать обычную фольгированную шумоизоляцию, такой вариант мне то же встречался.

Не забудьте предусмотреть дырки в утеплителе под различные пробки. Например бачок омывателя и крышка радиатора.

Ну и в заключении небольшая хитрость - поможет тем у кого наружние зеркала без подогрева. Что бы не иметь по утру гемороя с размораживанием зеркал, если машина стоит на улице. Надо на зеркала одеть обычные верхонки, перед тем как оставить машину ночевать на улице. По утру просто снять их и никаких гвоздей...

Почему я пользуюсь ремнем безопасности

Тема популярна во многих автомобильных форумах, есть сторонники и противники использования его. Я же сегодня опишу свое виденье этого вопроса.

Во-первых - это прописано законом. Я может и не сторонник обязаловки в этом вопросе, но мне лишние нервы при общении с гаишниками то же не помешают.

Во-вторых - это предусмотрено производителем автомобиля. Может быть в отечественные авто и ставят ремень для отмазки, но в япошках, думаю, ремень может влиять на раскрытие подушек безопасности при аварии.

В-третьих - даже при экстренном торможении на хорошем асфальте, вероятность схлопотать носом в руль очень велика у не пристегнутого водителя. А уж у ничего не подозревающего пассажира, у которого к тому же нет руля что бы упереться, есть вероятность удариться головой в лобовое стекло.

В-четвертых - даже если едешь на рамном джипе, машина может и не будет в лепешку после аварии, но сотрясение от удара головой в лобовое точно будет.

Что я заладил лобовое да лобовое, типа череп крепче стекла. Нифига подобного. Когда-то довелось менять лобовое стекло, так вот от сильного удара небольшой кувалдочкой стекло только идет сеткой трещин. Это не оконное стекло, удар держит неслабый и голова скорее размажется в лепешку по нему, чем пробьет насквозь.

А вот еще говорят - ремень ломает грудную клетку при сильном ударе. Так вот я возражу - никакая подушка при таком ударе уже точно не поможет. Обычно при таких ударах двигатель в салоне оказывается. А вот улететь в кювет на трассе с переворотом - это чаще встречается, при таком раскладе либо непристегнутый ломаешь себе все кости летая по салону, либо просто висишь на ремне.

Ну и напоследок - взяв в привычку пристегиваться, уже через месяц это делается настолько автоматически, что непристегнувшись возникает чувство будто едешь раздетый.

На галстуке

Вы еще не ездили на "галстуке"? Значит у вас все еще впереди. Не встречал еще человека, которому не приходилось бы доставлять свое авто на гибкой сцепке к гаражу, из-за поломки или еще чего-нибудь. Лучше конечно не попадать в такие ситуации, но уж если попали, то надо бы помнить несколько правил езды на "галстуке", более подробно о них я сегодня и расскажу. Погнали...

До того как случится неприятность. Многие не желают тратиться на приобретение качественного троса, а зря. Если трос стальной, то у него отсутствует демпфирующий эффект как класс. Ехать на таком тросе, значит рисковать оторвать буксировочную проушину. Магазинные веревки, есть нескольких видов. Как правило самые дешевые не выдерживают даже легковушки и рвутся. Хорошо если она порвется и щелкнет по бамперу только веревкой, а если крюк разогнется и прилетит в бампер, то ремонт встанет дороже экономии на хорошем буксировочном тросе.

Буксировочный трос должен иметь крюки или мощные карабины. На худой конец сгодится и петля застопоренная гаечным ключом. Вязать узлы, значит потом их срезать. Руками вы этот узел после буксировки не развяжите.

До начала буксировки. Договоритесь с водителем буксира о подаваемых сигналах с вашей и его стороны. Т.е. перед тем как буксир будет тормозить, пусть легко нажмет на тормоз, дав сигнал о том, что торможение вот-вот начнется. Включать поворотники буксиру то же лучше заранее, а не в последний момент. Любой сигнал с вашей стороны должен быть расценен буксиром как предложение остановиться. Т.е. моргание фарами, клаксон, за всем буксир должен время от времени поглядывать. Начало буксировки должно быть по готовности обеих водителей, т.е. буксируемый должен моргнуть фарами, после чего буксир трогается. И не забудьте перевести автоматическую коробку с паркинга на нейтраль! Это очень распространенная ошибка новичков.

Во время буксировки. Если двигатель не работает (а он зачастую не работает), то забудьте о гидроусилителе рулевого, легких тормозах и АБС. Лучше заранее потренироваться как это будет на дороге, т.е. договоритесь с буксиром что бы первые 200 метров были пройдены в тренировочном режиме на малой скорости. По вышеописанным причинам буксир не должен резко тормозить, поворачивать как можно плавнее и медленнее, у него все в порядке с системами автомобиля, а у вас нет так что пусть не забывает об этом. Буксируемый должен следить за слабиной троса, т.к. буксир эту слабину не видит и при очередном разгоне с большой слабиной в тросе есть риск порвать трос ли оторвать проушину.

Советы что я сегодня привел не хитрые и лежат на поверхности, но в последний момент почему-то многие о них забывают. Так что желаю вам не ломаться на дороге и уж тем более не ездить на "галстуке".

Москву замело

Вчера смотрел новости первого канала по дебилизатору. В Москве стихийное бедствие - выпал как-то неожиданно снег. По карте Москвы показывали пробки, ощущение что одна сплошная пробка. Я конечно понимаю, что со снегом дороги немного, но сужаются. Но еще один факт, который бросился в глаза - везде стоят заднеприводные автомобили. Теперь понятно почему в Сибири так популярен передний и полный привод. То что показали в Москве - лишь легкая разминка перед зимой в Сибири.
Сегодня снег дошел до нас, посмотрим что будет...

Blogarama

Сотрудничество с дром.ру

Как и обещал начинаю выкладывать свои статьи на дроме.
Статьи не все. В основном не достает тех что с матами или просто не проходят по формату сайта.
Еще одна замечание. Поскольку на работе или в жизни всегда может образоваться завал, то публиковать статьи с частотой раз в сутки может не получаться. Не теряйтесь. Когда дневник решу забросить в дальний угол, обязательно об этом отпишусь здесь...

Инструменты, для автомобиля.

Каждый из нас возит некоторый набор инструмента в своем автомобиле. У кого-то это только баллонный ключ, у кого-то профессиональный набор автослесаря вплоть до съемников (реально знаком с таким человеком). Какой из этого набора ключ реально потребуется, многие даже не подозревают, постараюсь описать для чего же реально требовался тот или иной инструмент. Список не полный, но вносит некоторый порядок при формировании набора, итак погнали...

Ключ на 10. В японцах и не только самый востребованный и ходовой. Я вожу с собой все его виды: рожковый, накидной, трубчатый и головку на 10. Требуется для болтов и гаек обшивки, крепления фар и задних стопсигналов, крепление передних крыльев, петли дверей, крепление радиатора, бачков, многочисленного навесного и защитных кожухов, свечи накаливания на дизелях. Все перечислять просто не имеет смысла, ключ самый ходовой в наборе.
Ключ на 12. Менее ходовой, но то же востребованный, в основном при смене колодок, крепление крупноузловых деталей двигателя, выпускной системы.
Ключ на 14. Только русские инженеры здесь выделились и ввели распространенный стандарт гаек и болтов на 13. Следует это учитывать, на старых авто, где японскую гайку могли заменить подходящей отечественной. Требуется для гаек натяжителей ремней, регулировки тормозов, крепление рулевого, некоторые виды датчиков, регулировка троса АКПП, болты на чашках амортизаторов, немногочисленные элементы в подвеске. С этого размера лучше иметь аналогичные по размеру головки в наборе, усилие затяжки таково что обычного рожкового или накидного ключа может не хватить.
Ключ на 17 и 19. В двигателе практически не требуются, если не считать гаек маховиков и крепления подушек двигателя. В основном используются для работы под машиной: сливные пробки картеров, крепление коробки к двигателю, почти все детали подвески. Так же требуется для работы в салоне: снятие центральной гайки рулевого, крепление сидений к полу. Этих ключей лучше иметь по 2 штуки, т.к. часто используется соединение болт-гайка, требуется удерживать как гайку, так и болт.
Ключ на 22. Ни разу не понадобился, наверное то же одно из любимых решений советских инженеров.
Ключ на 24. А вернее головка. Центральная гайка ступицы, соответственно головку лучше иметь более длинную. С этого размера потребность в рожковых или накидных ключах вообще отпадает. Все кручение проводится головками.

С ключами разобрались, переходим к вспомогательному инструменту.
Струбцина, а лучше съемник для шкивов. Я использую для самостоятельной замены тормозных колодок на дисковых тормозах, когда надо осадить поршень в суппорте.
Утконосы, требуются для откручивания или захватывания мелких элементов, разжимания пружинных хомутов на шлангах.
Плоскогубцы - универсальный инструмент, думаю описывать что ими можно сделать не стоит. Некоторым плоскогубцы заменяют весь набор ключей, вплоть до 14го размера.
Набор монтажек. У неподготовленного человека разбортовать ими колесо врятли получится, в основном используются как рычаг для натяжки ремней.
Отвертки. Используется в основном крестовая, для снятия элементов обивки, работы с электрикой, затяжки винтовых хомутов. Можно использовать вместо воротка в трубчатых ключах.
Китайский мультиметр. Конечно для людей, понимающих в электроцепях. С его помощью я и сигналку устанавливал, и заглючившие датчики находил. Напряжение зарядки батареи опять же можно проверить.
Хороший молоток. Нужен редко, но метко. Совсем не означает, что ремонтировать все надо с его помощью :).

Экономить на инструменте или нет, зависит только от вас. Если он требуется не часто, или вы по натуре не любитель ковыряний в автомобиле, то сойдет и китайский набор. Профессиональный инструмент обычно делается из более высококачественных сплавов и субъективно удобнее лежит в руке. Взять форсовский ключ и его китайскую подделку, разницу ощущаешь сразу же.
Все с собой возить нет смысла, особенно если есть гараж и буксировочный трос. Хотя многое из вышеперечисленного в свое время очень помогло на дороге, или чего-то из этого наоборот сильно не хватало.

7b9127e0-fed7-45c5-a60d-134ce9ab3f2e

Блог на дром.ру

Оказывается у сайта http://drom.ru то же есть подобие ведения блога. Тема ведения называется "дневники", но суть та же что и ведение блогов. Сейчас подумываю делать свои публикации именно там, поскольку аудитория соответствующая тематике моего блога. 
Когда окончательно решусь, обязательно  напишу об этом событии в этом блоге.

Эксплуатация дизеля зимой.

Вот и грянули первые морозные деньки. Если эксплуатацией бензиновых автомобилей все боле менее ясно, то с дизелями у многие еще остаются вопросы. Итак, погнали...

Зимнее топливо. Кто заправляется на заправках, боле менее могут не волноваться. На крупных АЗС следят за сменой топлива с летнего на зимнее, а вот на мелких могут по прежнему продавать старые запасы. Летнее дизтопливо отличается от зимнего температурой кристаллизации содержащихся в нем парафинов. Отсюда забитый топливный фильтр, сеточки в ТНВД, сеточка на приемной трубке в баке. Устранение последствий сложнее чем профилактика, в большинстве случаев машину надо гнать в теплый бокс для полного размораживания топливной магистрали. Штатные подогреватели топлива в топливном фильтре в виде таблетки встроенной в корпус фильтра тут не помогут.

Вода в баке. Поскольку от обратки топливо в баке нагревается, а потом охлаждается на стоянке, на стенках бака скапливается конденсат. С соляркой он не перемешивается, а оседает на дне бака, приводит к коррозии бака изнутри, и прочим "прелестям". Поэтому раз в год желательно сливать из топливного бака весь шлам и воду.

Трудный пуск. Летом было все замечательно, двигатель схватывал с первого оборота, а зимой крутить стартером приходится все дольше и дольше. Причин на это несколько:
1. Неисправны свечи накаливания. Меняются легко, стоят около 450р. за дубликат. Но я бы советовал брать оригинальные японские с разборок или контрактные, которые хоть и походили по Японии, но прослужат дольше дубликатов примерно в 2 раза. При выборе стоит обратить внимание на омическое сопротивление свечи (бывают разные).
2. Забился топливный фильтр. Не слив вовремя воду, она замерзает на фильтрующем элементе и рвет его или ослабляет пропускную способность фильтра. Остатки фильтра при этой ситуации могут встретится на сеточках ТНВД, стоят под приемным болтом штуцера, на болте слива обратки и под клапаном глушилки. Нелишним будет их проверить и почистить.
3. Недостаток компрессии в цилиндрах. В отечественной солярке содержание серы значительно больше чем в японской, отсюда повышенный износ ЦПГ, как следствие снижение компрессии с годами. Абсолютно исправный дизельный двигатель с хорошей компрессией удавалось запускать при -40, даже с неработающими свечами накаливания. При этом дизельки, даже со слабой компрессией, после прогрева работают еще достаточно хорошо. Тут можно посоветовать только передержку накала свечей, т.е. при погасании лампочки со спиралькой (она сигнализирует что свечи прогрелись), надо выключить зажигание и провести повторный прогрев свечей. Крайняя мера - пшикнуть легковоспламеняющейся жидкостью в воздухозаборник, например WD40 или карбклинером, двигатель заведется, но лучше ему от этого точно не будет.

Прогрев. Дизель имеет более высокий КПД по сравнению с бензиновыми двигателями. На холостых оборотах дизельный двигатель греется очень медленно, и как правило на рабочие температуры выходит только под нагрузкой. Поэтому утеплять двигатель на зиму можно и нужно. Ждать полного прогрева на холостых зачастую бессмысленно, поэтому что бы быстрее согреться, можно начинать движение после 5-6 минут работы двигателя.

Подготовка к зиме. Она позволяет избежать проблем и сэкономить нервы водителю.
1. Поменять масло в двигателе. Густеющее на морозе масло не дает стартеру раскрутить двигатель до оборотов, при которых смесь начнет воспламеняться.
2. Слить воду из бака и топливного фильтра.
3. Утеплить двигатель.
4. Проверить ремень ГРМ, на него зимой идет большая нагрузка и риск порвать изношенный ремень выше, чем летом. А клапана гнет у любого дизеля.
5. Кинуть в багажник баллончик WD40, или карбклинер.
6. Проверить форсунки на предмет факела распыла. Если "ссут", то провести чистку. Дизель более требователен к качественному распылу топлива форсунками.

Надеюсь, вам поможет данный пост в дальнейшей зимней эксплуатации. Удачи на дорогах...

Консервация машины на зиму

Многие автолюбители, по прежнему, ставят автомобиль зимой на хранение в гараж. У каждого на то свои причины, меня они не интересуют. А вот как наиболее правильно поставить автомобиль на зимнее хранение постараюсь описать в сегодняшней статье. Итак, погнали...

Лучше не тянуть до последнего, а поставить автомобиль в сухой солнечный день, непременно предварительно вымыв его. Грязь оставшаяся на авто конденсирует влагу, соответственно прямой путь к помутнению лакокрасочного покрытия и появлению паучков ржавчины.

Вы уверены сто у вас везде залиты незамерзающие жидкости? Плотность антифриза для уверенности надо проверить прибором. На моей памяти при залитой в радиатор воде и температуре в гараже -2 градуса вода рвала головку блока цилиндров, а это, согласитесь, неприятное попадание на бабки. Вода может быть в бачке омывателя стекла, просто слить от туда ее недостаточно. Надо слить воду, залить незамерзайку и хорошенько пропшыкать писалками, что бы незамерзайка попала не только в насос, но и во все трубки системы, включая распылители.

Чтобы избежать деформации покрышек при длительной стоянке, надо их перекачать, или вывесить машину на подставках. Заодно это разгрузит всю подвеску. Про подвеску актуально для рессорных легковушек. Рессоры от длительной стоянки деформируются сильнее пружин.

Бак с бензином должен быть полон. Если он не полон, в нем за зиму в период оттепелей и морозов образуется конденсат, что ведет к коррозии. Актуально для дизельных двигателей, конденсат в баке таких машин не редкое явление. В дизельных машинах хорошо бы предварительно, перед полной заправкой, вообще провести слив топлива из бака через сливную пробку, что бы слить шлам и конденсат, наработанный за лето. В бак с бензином актуально добавить пару стаканов спирта, он смешивается с водой и не дает ей замерзнуть, а в последствии сгорает без вреда для двигателя.

Вы уверены что плотность электролита в аккумуляторной батарее достаточна? Если нет, то проверяем и несем домой, батарея с малой плотностью за зиму может прийти в негодность. С хорошей плотностью и вообще в целом батарея в хорошем состоянии, напротив не нуждается в тепле, полезнее для нее будет зимовка в холоде. Если решаете оставить батарею зимовать с машиной, то скидывайте клемму аккумулятора. Выключить зажигание не достаточно, есть малые потребители, которых не выключишь зажиганием, за 3 месяца они разрядят батарею в ноль.

Включаем кондиционер на полную мощность. Времечко уже холодное и вы давно его не включали. А надо бы включать периодически, т.к. смазываются сальники насоса кондиционера.

Если машина карбюраторная, то на заведенном двигателе перед тем как заглушить, пшикаем из шприца в камеру диффузоров карбюратора 2 кубика моторного масла. Это создаст масляную пленку на стенках цилиндров. В инжекторном двигателе эту операцию можно сделать пшикнув масло через трубку MAP сенсора (только не залейте маслом сам сенсор и его фильтрик на трубке, если не знаете где это и что это лучше откажитесь от такой операции).

Напоследок проверьте салон, бардачок и багажник на предмет забытых вещей, что бы не пришлось возвращаться в гараж еще раз. Довольно частый случай, который происходит со мной.

Разговор в курилке об аварийности и об организации движения в целом

Разговор произошел в курилке, между водителями с 15ти и 10ти летним стажами вождения.
Водитель с 15ти летним стажем недавно попал в аварию, машина в хлам, виновным признали его, хотя по всем показателям он невиновен. Почему же такая хуйня на наших дрогах в последнее время? Да ничего особенного ответил "молодой", права покупаются, машины приобретаются в кредит, полно ебырев которые своим телкам дарят машину вместо колье, все гаишники корумпированы сверху-донизу...
- Но ведь раньше такого не было, отвечает старый водитель.
- И раньше было, просто не так огласке предавалось. А вообще сейчас все идет к приведению Российской организации движения к мировым стандартам, но как всегда бабло все попилено и разворовано, от того и водители страдают.
На самом деле организация движения в России далека от совершенства. ПДД намного сложнее чем в США, коррупция мелких и крупных чинов от ГИБДД позволяет творить вседозволенность на дороге людям с бабками, законодательство в сфере страхования очень слабое, институт судейства по сути никакой.
Взять к примеру штаты. Автомобиль есть в каждой семье, если его нету, то человек просто выпадает из общественной жизни. Купить подержанный автомобиль может даже безработный на пособие по безработице, бензин при уровне доходов граждан стоит копейки, т.е. препятствий к приобретению личного авто никаких. При всех этих факторах в штатовских семьях по 2-3 автомобиля норма. Получить водительское удостоверение может даже индус приехавший в страну и получивший гринкард, более того с ним он может работать в такси.
Что же мы видим в России - автомобилизация началась, но правительству похоже похуй на это событие. Дороги строятся медленнее чем растет парк личного автотранспорта. Регистрация водителей на право управления опережает развитие институтов обучения вождению водителей, страховка в большинстве своем создает трудности не виновному, а попавшему в аварию, многие не довольны страховыми выплатами по принудительной страховке, за рулем все больше хамов, договорится с инспектором на дороге легче чем выплатить государству штраф.
- И что же делать, спрашивает старый водитель у молодого?
- Да ничего, забей и езди по понятиям, а не по правилам (которые к тому же устарели), дешевле обойдется. В данный исторический промежуток времени обладание собственным авто в России есть не насущная необходимость как в цивилизованных странах, а роскошь доступная всем, хотя большинство думают наоборот.
Пока государство не осознает потребность в нормальных дорогах и не коррумпированном регулировании этой отрасли, по понятиям ездить будет дешевле. За все сейчас принято платить, за обладание личным транспортом то же.

Что чувствует человек, летящий в кювет...

Поскольку сам был в шкуре этого человека постараюсь рассказать каково оно, но для начала вместо предисловия исходные данные. Зима, дорога чистый асфальт, спуск довольно пологий на первый взгляд, машина обута в зимнюю резину с шипами, скорость порядка 40 км/ч, необходимо сделать поворот направо.
Чуть притормаживаю. Хотя асфальт чистый, но тормозить резко не стал, сзади в опасной близости едет "шумахер" и не ясно что у него за резина и что у него вообще на уме. Включаю поворотник. Плавно въезжаю на заснеженную прилегающую дорогу, куда собираюсь поворачивать с главной.
В какой-то момент времени осознаю - что колеса потеряли сцепление с дорогой и машина идет юзом. Поскольку передний привод, поддаю газу и чуть выворачиваю колеса внутрь поворота, помогает но слабо, уже осознаю что если ничего не изменится машина полетит в кювет. Слабо мелькает мысль о ручнике, слава богу что только слабо, последствия могли бы быть тяжелее если бы машина съехала с обочины боком.
В последнее мгновенье перед неизбежностью принимаю решение - если уж слетать с обочины то передком, как можно более перпендикулярно к дороге. Выворачиваю колеса чуть левее от нулевой точки, ногу с тормоза уже не спускаю. Обочина. Колеса на миг цепляются за что-то, но скорость все еще велика. Впереди мягкий сугроб, мелькает мысль - лишь бы под ним не было валунов. Скорость гасится сугробом очень эффективно, примерно 2 метра не доезжаю до первого серьезного препятствия в виде небольшого деревца. Перед глазами только разбрасываемые машиной хлопья снега, после остановки перед глазами только вал снега дошедший до верхней точки капота. В руках дрожи нету, осознаю это очень четко, хочется курить, что произошло как-то сразу исчезло из памяти. Спрашиваю у подруги все ли с ней в порядке. Глушу двигатель.
Пытаюсь открыть дверь и вылезти из машины. Ощущаю как начинает мелко колотить, приходит осознание случившегося. На первый взгляд машина не повреждена. По мобильнику вызваниваю ближайших к нам друзей.
За 15 минут около 5ти машин проехавших мимо абсолютно безразлично, 2 остановилось спросить не нужна-ли помощь. В итоге вытащили обычным уазиком немного повозившись, машина цела если не считать мелкой коцки на бампере и сгоревшей лампочки габарита.

Анализируя ситуацию, понял что сыграло несколько факторов: дорога под уклон, нечищеная прилегающая дорога, коварно припорошенный снежком лед (образовался в следствии частых шлифований, при трогании машин). От тяжелых последствий, скорее всего, спасло то что принял решение нырять в сугроб и стал искать пути как это сделать помягче.

Какие отличия автомата от механики я считаю важными

Нелегок выбор между механикой и автоматом, везде свои плюсы, постараюсь рассказать как я вижу такой выбор со своей колокольни. Ничего нового не открою, все это уже описано до меня, но информация в целом, думаю, будет интересна многим. Итак, погнали...

Экономичность.
Тут конечно механика вне конкуренции. Все что говорят про опыт туфта, он приходит в первые пол года вождения. Да, новичек конечно на механике может быть даже получит больший расход чем на автомате, но ведь машина не на пол года у него, все учатся довольно быстро как выбирать оптимальный режим переключения. В плане расходников, обслуживания и прочего внимания к коробке, по деньгам механика то же выигрывает.

Удобство.
Тут автомат вне конкуренции. Пусть говорят что на палке кто-то чувствует себя удобнее чем на механике, не поверю. Просто надо попробовать хотя бы несколько машин на том и на другом. Ехать с сигаретой в руке, или с мороженным на палке просто невозможно, особенно по городу. В вяло-ползущей пробке нога просто начнет отваливаться через пол часа выжимания сцепления. А про автозапуск не забыли? Сколько действий надо проделать что бы поставить на логическую нейтраль сигналку с автозапуском на механике. Кто-то возразит - на механике можно оставлять на скорости, не пользуясь ручником, наверное они не догадываются что у автомата есть режим паркинга, на котором оставлять машину без ручника еще удобнее. Вы пробовали тронуться в горку на механике, при этом ни на чуть-чуть не откатившись назад? Попробуйте, сразу оцените преимущество автомата. Ну и ко всему прочему - есть автоматы с рычагом на руле, очень удобная штука, т.к. центральный тоннель между передними сиденьями совершенно свободен.

Надежность.
Самый спорный пункт. Если в автомате менять регулярно масло, то он прослужит миллион пробега, все детали омываются качественным маслом под давлением. Механика может прослужить не меньше, но как правило ее кончают раньше неправильными переключениями. Синхронизаторы в механике хочешь или нет, после нескольких хозяев приходят в негодность. Сцепление так же спалить на механике легче, но с другой стороны буксуя на автомате можно спалить саму коробку. Что до японских машин, то все же проще купить контрактный автомат, чем заморачиваться с его переборкой, да и не все сервисы за это берутся. А вот что у автомата есть полезного, так это режим самодиагностики, ну может только на самых древних моделях его нету.
Один из больших минусов, что саму машину на автомате нельзя долго транспортировать с заглушенным двигателем, не создается рабочее давление, отсюда повышенный износ и смерть автомата.

Подводя итог, хотел бы выделить следующие моменты: если машина не выделяется из серой массы и используется как рабочая лошадка по городу, то лучше все же автомат. Если у вас гонка, или настоящий жип, то только механика. Автомат хорош автомобиле, где вождение рутина, механика на автомобиле для души....

Интервью с владельцем магазина запчастей

Моим интервьюером сегодня стал владелец магазина запчастей на иномарки в городе Прокопьевск, ООО «Форсаж», известный в сети под ником DEMIX.

Какой контингент покупателей сейчас на запчасти - сервисмены, или частники?
Легче работать с сервисменами, но покупают в основном частники. Сервисмены четко знают чего хотят. В противоположность им частники имеют собственное мнение в своем большинстве, редкий кто спросит совета. Многие приходят и говорят - мол мне так друзья посоветовали. На самом же деле, кому как не продавцу лучше знать, что подойдет конкретной машине. Возвраты и негативные отзывы нам не нужны, поэтому мы советуем как лучше именно с целью приобретения клиентом качественного товара.

Возвратов много?
Из-за брака мало, в основном возврат идет из-за того, что запчасти не понадобилась. Объективно даже дубликат на иномарку лучше, т.к. не изготавливается в соседнем подвале.

В нашем городе больше предпочитают оригинальные запчасти, или дубликаты? А может быть все зависит от класса автомобиля?
Скорее от хозяина, но большинство берет дубли. Желание экономить на всем у населения в крови, тут мы ничем не отличаемся от жителей Германии и вообще Европы в целом.

Стоит-ли покупать оригиналы, или они не стоят своих денег?
Стоит. Допустим, хорошие колодки Nisshinbo ходят по 40 тыс. примерно, а на оригиналах я проехал 50 тыс., учитывая то, что они стояли на машине с пробегом по Японии и еще походили бы тысячи 3. Описанная ситуация относится не только к расходникам, но и к основным деталям двигателя и подвески. Но конечно есть категория запчастей, где оригиналы брать бессмысленно.

Наверное ты имеешь в виду контрактные запчасти, как к ним относишься?
Ну смотря к каким, есть допустим контрактные нормальные, а есть с наших разборок - уже ходившие по России и часто в них туда уже лазили наши умельцы. В принципе есть люди, которые ставят колодки тормозные б/у - это иначе как дебилизмом не назовешь. А допустим всякие оптики-крылья, рычаги подвески и т.д. - те которые не подвержены сильному износу - почему бы и нет. Или очень дорогие вещи, типа рейки. А вот двигатели, на мой взгляд, лучше ремонтировать.
Хотя у нас бывают настолько жадные поставщики, что новое оригинал получается гораздо дешевле. Допустим бампер на RAV 4 первого поколения хрустальный с поворотниками, во Владике, б/у стоит 9тыс, а у меня новое оригинал будет стоить столько же в той же комплектности.

А качество автомобильной бижутерии (мухобойки, накладки, ветровики, коврики), Китай здесь не преподносит сюрпризов с качеством?
К качеству «китай» надо и относиться как к «китаю», мухобойки то я не возил, а вот допустим ковры силиконовые - по качеству разница огромная, дорогие мягче, но берут в основном «китай». А мухобойки вообще самые лучшие – новосибирские.

Часто-ли клиенты соглашаются привезти нужную запчасть под заказ, или идут искать в другой магазин?
Смотря какую запчасть, если допустим он уже побегал и не смог найти - то заказывают, а если допустим этой запчасти нету в наличии, а в других есть (или должна быть), то идут в другой магазин, несмотря на то, что я предлагаю дешевле.

Какие марки авто судя по продажам запчастей самые проблемные?
Самые проблемные - это те на которые мало запчастей :) (Mazda, Mitsubishi, ну и Honda некоторые). Вообще есть проблемные не марки а конкретные авто. Допустим Nissan Sunny в кузове b15 с двигателями серии QG. С другой стороны, почему Nissan этот проблемный, потому что их просто напросто много - он массовый. Очень проблемные двигатели у Toyota серии C, ну и E стоящие на калдинах - у них просто маленький ресурс, поэтому их надо капиталить, хотя непредсказуемых сюрпризов они не преподносят. Опять же большая часть проблем следствие недостаточного ухода, в принципе японцы довольно надежные машины.

В российский условиях эксплуатации, какие запчасти можно записать в расходники, кроме колодок, масел, фильтров?
На некоторых машинах пачками летят амортизаторы - на Vitz задние, на Primera передние. Ну и просто слабые места в ходовке, свечи естественно. Заправки у нас оставляют желать лучшего.

В целом эксплуатация японца обходится дороже в запчастях и ремонте, чем отечественные марки?
Нет естественно, может то на то и выходит (зависит от класса авто). Но допустим, массовые авто типа Corolla 100-110 думаю дешевле, за счет лучшего качества запчастей и авто в целом. Япа ты раз перебрал и езди - песни пой, а вот русскую надо постоянно чинить.

Планируешь ли расширять ассортимент: леворукие иномарки, европейки, американцы?
Конечно, по "европе" уже немного есть и даже продается (немцы), американцев мало. А "леворукие" японцы - вообще без проблем, многое подходит от праворуких.

Есть какие-нибудь пожелания к читателям этого интервью?
Никогда не экономьте на запчастях, не покупайте корейские фильтры, корейские или китайские колодки, стойки и т.д. Лучше переплатить но поставить качественное. Экономить конечно важно, но к этому надо подходить с умом выбирать только качественные запчасти. И к советам друзей надо прислушиваться тоже с опаской, некоторые, допустим, советуют (был реальный случай) лить в двигатель S серии минералку - хорошо я вовремя спохватился. Кстати, большинство брендов, которые я вожу, я пробую на своем авто.

Спасибо за содержательную беседу.
И тебе спасибо, обращайся еще...

Продажа авто через Интернет

Интернет рынок подержанных автомобилей в России еще молод, но уже достаточно развит настолько - что им интересуются даже не компьютеризированные граждане. Цель данной статьи - показать читателю как при помощи Интернета наиболее эффективно продавать подержанный автомобиль.

Итак, мы определились, что автомобиль подлежит продаже. Для начала делаем его фотографии, для этого подойдет дешевый цифровой фотоаппарат, при этом снимки с камеры мобильного телефона лучше не использовать из-за низкого качества снимков. Все фотографии не должны превышать 100-200Кб, для этого лучше провести их дополнительную обработку на компьютере, 5-6 снимков должно хватить для будущего объявления.
Вторым шагом будет подготовка текста объявления о продаже. Необходимо указать какой объем двигателя у вашего автомобиля, какой год выпуска, какая комплектация, расположение руля, описать имеющиеся дефекты или достоинства. Определиться с ценой.
Отправляемся на просторы Интернета в поисках подходящих сайтов, где будем размещать наше объявление.
Самый широкий охват фирм и моделей автомобилей, выставляемых на продажу, расположен на сайте http://auto.ru/. Здесь при размещении объявления нам и пригодятся сделанные ранее фотографии. Объявления с фотографией автомобиля просматриваются в 10 раз чаще, чем объявления только с одним текстом! Но на этом останавливаться не стоит, каталог Яндекса подскажет нам сайты, менее посещаемые чем http://auto.ru/, но на которые так же заходит часть пользователей Интернета в поисках автомобиля.
Давать свое объявление на более чем 5-6 сайтах из первой страницы каталога не стоит, лучше обратится к сайтам более узкоспециализированным, применительно к вашему автомобилю. Например, http://www.drom.ru/ позиционируется как сайт посвященный японским автомобилям в России. Если у вас японский автомобиль, то http://www.drom.ru/ как нельзя лучше подходит для размещения на нем вашего объявления.
В Интернете существует множество тематических сайтов, например объединенных внедорожной тематикой, тематикой уличных гонок, посвященных конкретной модели автомобиля, или фирме-производителю. Наиболее популярные из них имеют свой форум для общения посетителей, зачастую есть раздел отведенный под объявления о продаже. Не лишним будет размещение своего объявления на таких форумах, конечно если ваш автомобиль подпадает под тематику сайта.
Ну и напоследок – в вашем городе или по соседству, наверняка имеется бумажное издание, публикующее объявления о продаже. Большинство таких изданий имеют свои сайты в интернете, с налаженной формой приема объявлений от посетителей. Например, популярное издание «Из рук в руки» распространяется по всей Россиии и имеет свой сайт http://irr.ru, на нем можно указать ближайший к вам город и подать объявление, которое увидят посетители этого сайта, а возможно и читатели самой газеты.

Думаю, для первого раза новичку такой информации будет достаточно, что бы его объявление увидели заинтересованные покупатели.

Дизель vs бензинка

Вопрос выбора дизеля или бензинки многих ставит в тупик. Сегодня расскажу о собственном мнении, т.к. пришлось эксплуатировать и то и другое. Итак, погнали...

Для начала стоит определиться, что у нас за машина и какие цели ее эксплуатации. Если вы в душе гонщик и любишь динамику и скорость, то конечно тут только бензинка. При всех прочих равных условиях бензиновые двигатели имеют больше лошадей, быстрее раскручиваются до оборотов максимальной тяги, легче тюнингуются, имеют значительно меньший вес.

Я не буду описывать двигатели с разными системами впрыска и сравнивать карбюраторные движки, т.к. все они обладают качествами присущими бензиновым движкам, разница только в показателях экономичности мощности и ремонтопригодности.

Почему же тогда на многих машинах ставятся дизеля, если изначально у бензинок столько преимуществ? Ответ прост - экономичность. Это конечно спорное утверждение, т.к. на текущее техобслуживание средств уходит больше, чем можно сэкономить заливая солярку на 1-2 рубля дешевле чем 92. Стоит добавить что в эксплуатации еще и расход горючего меньше у дизеля.

Поэтому большегрузные машины все идут с дизелями, пожалуй за исключением машин бывшего СССР (в те времена на экономичность было похуй). Основное преимущество дизеля - простота. Именно из-за нее так полюбились офроудерам японские внедорожники.

В отличии от бензинки в классическом дизеле нету электрической составляющей. Все что требует электричества это клапан глушилки, кстати на камазовских двигателях даже он без электричества работает. Т.е. внедорожник с таким движком можно топить в любых бродах и говнах, главное вывести шнорхель, что бы воздух для работы загребал чистый. После - достаточно промыть двигатель кершером на мойке и не бояться что крякнет компьютер или заглючит какой-нибудь датчик.

Не последнее слово играет и экономичность. Чем тяжелее автомобиль, тем больший объем двигателя ей требуется. Для дизеля это означает что он становится более долговечен, и более экономичен в пересчете на 1 кг массы автомобиля. Именно поэтому бензиновый крузак жрет 20-25 литров, а дизельный 11-14 литров горючего.

Физика работы дизеля такова что на двигателях с объемом менее 2х литров, при работе идет гораздо больший износ ЦПГ, как следствие быстрее придвигается время капиталки, в конечном итоге такие двигатели теряют все свои достоинства на фоне высоких затрат на техобслуживание.

Вывод из всего написанного я бы сделал такой:
- если автомобиль легче 1,5т. то только бензинка.
- если вы гонитесь за экономичностью, тогда дизель вам подойдет лучше всего.
- если вы любите прохватить по бездорожью, то то же дизель.
- если вы так ничего и не поняли или сомневаетесь, то лучше бензинку, т.к. малограмотные гаражные мастера-советчики вообще не знают никаких дизелей кроме камазовских.

От себя добавлю - что дизельные машины, что у меня были, гораздо меньше ебали мозг с заглючившим двигателем, т.к. в них все предельно ясно для разбирающегося человека. В современных бензинках если двигатель глючит надо переворошить кучу датчиков влияющих на работу, снять показания самодиагностики, потом уже только делать какие-то выводы.

Обнаружил плагиат

Решил прогнать блог на предмет плагиата. Вот что обнаружил http://www.toyota-japan.ru/toyota_catalog/hilux_pick_up/
Описание хайлюкса, что делал в свое время для дром.ру уже спиздили и пристроили. Написал админу сайта письмо. А хуле, пусть хотя бы ссылку поставить в статье на авторе, а то как-то не честно пользоваться чужими трудами. Не бог весть какой креатиф, но свое а не пизженое.

Пэ.Сэ. Мыло у этого ушлепка на сайте не рабочее оказалось, как с ним связываться хуй знает, да и врот его ебать....

TOYOTA COROLLA SPASIO 1998 года

Начал помаленьку посвящать своих друзей, что в интернете есть мой блог по автомобильной тематике. Один из них изъявил желание то же выложить свое описание автомобиля. Привожу здесь целиком его статью, с сохранением авторской орфографии и пунктуации (мопед не мой, я просто разместил объяву :) )

Повесть о легендарной TAYOTA
В апреле месяце 2007 года я встал перед выбором, быть или не быть ? Брать или не брать…. После удачной продажи немного битого авто NISAN SANNY 2001 года, съездили с братом за кроссовками в горд Новокузнецк, что на юге Кузбасса, результатом чего был ДТП, я Двигался по главной на зеленый свет светафора с прилегающей дороги выезжает москвич 412 и я его луплю на скорости 60 км в час даже тормозных путей не было . Битая морда в хлам NISAN, перевернутый москвич, ах романтика. Романтикой этого ДТП было то что меня признали виновным и мне пришлось в судах целый год отстаивать справедливость ! Хочется Крикнуть «Наш суд самый гуманный суд в мире», да это действительно так верьте мне !
Не будем отбиваться от темы, мой NISAN ремонтируют, красят целиком и я его продаю. Получаю сумму достаточную для покупки нового авто, что купить за 205 тысяч рублей, мне надо было сделать выбор , беспробежные авто сразу остались позади, сумма не велика и пришлось выбирать из того что мы имеем так сказать в б\у варианте. В Варианте поезженных по России авто была одна машинка TOYOTA COROLLA SPASIO 1998 года, на ней ездил по сути юзер, пробег по России составлял 30 000 километров., после осмотра машины подвески, был вынесен вердикт брать авто не сильно убито., ездить можно и нужно.
Чтобы быть предельно откровенным опишу то что я увидел при осмотре машины перед покупкой, лакокрасочное покрытие, мелкие сколы, царапины левая пассажирская сторона явно была битая причем от переднего до заднего крыла , атрихтована окрашена не совсем удачно но думаю пойдет , шпатлевка не сыпится пока. На спидометре 27 тысяч, убитые в хлам передние стоики, надо было поменять пару передних салинтблоков, и заднюю тягу в виду того что он а была просто погнута . На крыше отклеилась одна уплотнительная резинка, я прекрасно знал что автомобиль не новый и поэтому все вышеперечисленное не пугало меня . Уверяю Вас не битых японских автомобилей не бывает !!!
Салон, да большой салон поразил тем что он был сделан именно для необходимых мне целей, чистенький, машине почти 10 лет а салон как новый !!!
Высокая посадка, сзади складывались сидения, получается платформа, для толи поспать, толи для груза  , для чего хочешь .
Автомобиль был куплен, и реально я не дня не пожалел об этой покупке.
Что касается динамики автомобиля мне вполне этого достаточно, двигатель 4a-fe, не могу сказать что он такой уж интересный, но мне вполне хватает, да и самое главное надежный проверенный так сказать веками двигатель, не требующий шибкого обихода.
Автомобиль сразу говорю не гоночный, он предназначен для спокойной размеренной езды, по трассе и городу, а кто этого не понимает быть тому в кювете, можно быстро и легко туда улететь, да кстати видел SPASSIO после того как она улетела в кювет , в машине находилось два человека , машин а убита напрочь а пассажир и водитель не пострадали, кстати все говорят о безопасности данного авто, так как самое главное его предназначение семейный автомобиль.
Что касается расхода топлива летом с коробкой автомат, около 10 литров на 100 километров, зимой 12 не меньше.
В процессе эксплуатации мною были заменены передние стоики, стояли родные TOYOTA, они даже уже перестали бежать, бежать было просто нечему, покупаю TOKIKO ставлю сам, езжу и радуюсь жизни. Так же недавно поменял два убитый салентблока спереди, поставил какой то дубль сам уже не помню, и оригинальную новую заднюю левую тягу. Свечи подбирались по катологу поставил Denso. Представьте все ! Больше нечего менять ! Не буду заниматься рекламой но TOYOTA на самом деле практична. В отличает от NISSAN это я почувствовал на себе.
То что мен бы хотелась сказать как автору данной статьи и владельцу TOYOTA COROLLA SPASIO 1998 года, хороший семейный автомобиль, практичный во всем, обслужить его не составит труда в любом регионе России, запчасти недорогие на автомобиль данного типа есть каждая мелочь. Проехал 15000 км, чем дальше тем больше нравиться.
Единственное что я постараюсь не делать больше так это покупаться на дешевизну NISSAN шибко уж они хлюпкие по подвеске , но морды крепкие проверенно !