Эксплуатация дизеля зимой.

Вот и грянули первые морозные деньки. Если эксплуатацией бензиновых автомобилей все боле менее ясно, то с дизелями у многие еще остаются вопросы. Итак, погнали...

Зимнее топливо. Кто заправляется на заправках, боле менее могут не волноваться. На крупных АЗС следят за сменой топлива с летнего на зимнее, а вот на мелких могут по прежнему продавать старые запасы. Летнее дизтопливо отличается от зимнего температурой кристаллизации содержащихся в нем парафинов. Отсюда забитый топливный фильтр, сеточки в ТНВД, сеточка на приемной трубке в баке. Устранение последствий сложнее чем профилактика, в большинстве случаев машину надо гнать в теплый бокс для полного размораживания топливной магистрали. Штатные подогреватели топлива в топливном фильтре в виде таблетки встроенной в корпус фильтра тут не помогут.

Вода в баке. Поскольку от обратки топливо в баке нагревается, а потом охлаждается на стоянке, на стенках бака скапливается конденсат. С соляркой он не перемешивается, а оседает на дне бака, приводит к коррозии бака изнутри, и прочим "прелестям". Поэтому раз в год желательно сливать из топливного бака весь шлам и воду.

Трудный пуск. Летом было все замечательно, двигатель схватывал с первого оборота, а зимой крутить стартером приходится все дольше и дольше. Причин на это несколько:
1. Неисправны свечи накаливания. Меняются легко, стоят около 450р. за дубликат. Но я бы советовал брать оригинальные японские с разборок или контрактные, которые хоть и походили по Японии, но прослужат дольше дубликатов примерно в 2 раза. При выборе стоит обратить внимание на омическое сопротивление свечи (бывают разные).
2. Забился топливный фильтр. Не слив вовремя воду, она замерзает на фильтрующем элементе и рвет его или ослабляет пропускную способность фильтра. Остатки фильтра при этой ситуации могут встретится на сеточках ТНВД, стоят под приемным болтом штуцера, на болте слива обратки и под клапаном глушилки. Нелишним будет их проверить и почистить.
3. Недостаток компрессии в цилиндрах. В отечественной солярке содержание серы значительно больше чем в японской, отсюда повышенный износ ЦПГ, как следствие снижение компрессии с годами. Абсолютно исправный дизельный двигатель с хорошей компрессией удавалось запускать при -40, даже с неработающими свечами накаливания. При этом дизельки, даже со слабой компрессией, после прогрева работают еще достаточно хорошо. Тут можно посоветовать только передержку накала свечей, т.е. при погасании лампочки со спиралькой (она сигнализирует что свечи прогрелись), надо выключить зажигание и провести повторный прогрев свечей. Крайняя мера - пшикнуть легковоспламеняющейся жидкостью в воздухозаборник, например WD40 или карбклинером, двигатель заведется, но лучше ему от этого точно не будет.

Прогрев. Дизель имеет более высокий КПД по сравнению с бензиновыми двигателями. На холостых оборотах дизельный двигатель греется очень медленно, и как правило на рабочие температуры выходит только под нагрузкой. Поэтому утеплять двигатель на зиму можно и нужно. Ждать полного прогрева на холостых зачастую бессмысленно, поэтому что бы быстрее согреться, можно начинать движение после 5-6 минут работы двигателя.

Подготовка к зиме. Она позволяет избежать проблем и сэкономить нервы водителю.
1. Поменять масло в двигателе. Густеющее на морозе масло не дает стартеру раскрутить двигатель до оборотов, при которых смесь начнет воспламеняться.
2. Слить воду из бака и топливного фильтра.
3. Утеплить двигатель.
4. Проверить ремень ГРМ, на него зимой идет большая нагрузка и риск порвать изношенный ремень выше, чем летом. А клапана гнет у любого дизеля.
5. Кинуть в багажник баллончик WD40, или карбклинер.
6. Проверить форсунки на предмет факела распыла. Если "ссут", то провести чистку. Дизель более требователен к качественному распылу топлива форсунками.

Надеюсь, вам поможет данный пост в дальнейшей зимней эксплуатации. Удачи на дорогах...