Защита от угона

Поставит человек сигналку на машину и успокоится - типа машина под защитой. На самом деле сигналка на пути угонщика лишь незначительное препятствие, что бы не говорила реклама.

Вообще по большому счету существующие на рынке сигнализации не так уж сложны в плане дистанционного взлома. А если еще и не заморачиваться со сканерами, а применить один из приемов физического воздействия, то ни одна не устоит. О чем я расскажу немного ниже.

Ну да, настрою датчик удара на максимальную чувствительность, поставлю сирену погромче, блок управления подороже. Но в итоге на все это есть один приемчик применяемый угонщиками. Берется теннисный мячик и бросается в машину, сигналка ревет, владелец в непонятках, в итоге ставит на бесшумный режим. Далее просто включается генератор радиопомех и на брелок сигнал уже не поступает, машину можно угонять как буд-то сигналки нету.

Имобилайзер конечно не даст завести машину, но на то есть "паук". Это скомпонованные и подключенные между собой необходимые компоненты для запуска двигателя (компьютер, катушка, батарейка для автономного питания всего этого), накидываются за минуту на двигатель и его датчики, завести и отъехать подальше хватит.

Механические блокираторы руля и педалей - фикция. Легко перекусываются как сами педали и руль, так и сама железка. Мультилок на рычаг коробки передач не очень эффективен. Все тросы управления коробкой проходят под днищем и ничем не защищены. Если рычаг вставлен в коробку напрямую, то и сам рычаг можно откусить или отпилить.

Сама сирена сигналки может быть залита монтажной пеной. На некоторых моделях авто можно перекусить плюсовой провод аккумулятора из под днища, или через щель в капоте.

Замки на дверях сворачиваются обычной силовой отверткой.

Пожалуй, последний рубеж обороны автомобиля - это секретка установленная самим автовладельцем. Где ставить - это уже вам решать, но типовые схемы и тут есть, но не стоит их придерживаться. Чем более типовая схема установки секретки, тем меньше времени надо угонщику, что бы сделать обходную цепь вокруг секретки или вовсе отключить ее. Приведу несколько примеров, что еще не так часто реализовано из секреток, как например типовое прерывание питания бензонасоса.

- можно делать разрыв цепи управления соленоидами на АКПП.

- заказать замок на гидравлический тормоз, работающий по принципу одностороннего клапана (пара нажатий и тормоза не растармаживаются).

- попробовать сделать переплюсовку электроусилителя руля (хотя лучше не вмешиваться ради собственной безопасности)

- врезать во впускной коллектор гнездо под легкосъемную пробку (пробку забирать с собой).

Вариантов масса, главное включать воображение. Возится с вашей машиной слишком долго никто не будет. Ну а самое верное средство для успокоения собственных нервов - страховка от всего и вся.

ВАЗ 10го семейства

Сегодня с утреца опаздывал на работу. Тут подвернулся начальник на своей десятке. Поехал с ним.

Десятка можно сказать что новая, отъездила всего полтора года с салона. Начал приглядываться и прислушиваться, что же за машина. Нет, я конечно ездил на десятках, но все они были не моложе 6-7 лет. А тут новье, с инжекторным двигателем и бортовым компьютером. Так вот по общим ощущениям на месте переднего пассажира, мне вполне понравилось. Если не считать пластика с совдеповским качеством, то вполне нормальная машинка за свои деньги. Динамика вполне сойдет для такого класса машины, управляемость то же не сказать что кранты, гадроусилителя руля конечно не хватает, заметил что водителя этот факт немного напрягает.

По большому, из недостатков конструкции - это со временем начинающая отходить передняя панель в районе выхода воздуховодов, из-за горячего воздуха печки. Крыльчатка вентилятора. На заводе их делают либо латунные, либо пластиковые. Если материалы не совпадают с материалом вала крыльчатки, то разбивает в первую же зиму, что и случилось на новой десятке. С завода ставят говенные свечи, до ТО1 они еще ходят, после уже надо выкидывать, но на ТО1 их почему-то оставляют стоять до ТО2.

А больше из крупных косяков в машине ничего обнаружено не было. На старых десятках что мне попадались, частенько отваливается глушитель (слабое крепление). Зимой замерзает салонный фильтр, расположен неудачно. Разметка спидометра до 200 км/ч честно говоря только улыбку вызывает. Хотя свежая десятка вполне может набрать эту цифру. 16ти клапанные двигатели гнут клапана при обрыве ремня. Да и сам ремень не сказать что долговечный. Втроем сзади сидеть тесновато, упираешься головой в потолок. Спереди места то же не очень много.

Кушает десятка 7-8 литров, что вполне средний результат для машины такого класса. Зимой заводится в любой мороз. Резина самая ходовая и распространенная в магазине. Запчасти по сравнению с японцами в полтора раза дешевле. Хотя качество запчастей ниже.

Так что смысл воротить нос от б/у десятки я не вижу. Вполне приличная машина за свои деньги. Шибкого комфорта ждать не придется, но и проблем больших не доставит.

Зимняя эксплуатация

Да, я уже писал про вождение зимой, но раскрыл не все интересные темы, сегодня решил продолжить и рассказать кое что об утеплении двигателя на зиму и раскрою маленькую хитрость.

Двигатель утеплять нужно. Лениво конечно, но нужно, тем более в Сибири. Картонка перед радиатором - это только для трассы, там действительно печка меньше греть начинает, для города этот прибамбас для хорошего автомобиля ни к чему. В хорошем автомобиле с этой функцией прекрасно справляется термостат. Да и вообще замечано, что у
японцев отличная терморегуляция.

Зачем вообще утеплять моторный отсек. А за тем, что при непродолжительных стоянках двигатель остывает моментально. Постояв 20 минут, пока вы ходите по супермаркету у двигателя практически нулевая температура. Соответственно либо полный прогрев, либо сразу ехать, а отсюда и меньший ресурс свечей катализатора и т.д.

Утепляют как правило войлочной накидкой, где взять не знаю. Мне в свое время от бабки досталась, в деревне ее на лошадь под седло стелют. Просто кидаешь поверх двигателя, подтыкаешь по бокам, закрепляешь поверх радиатора, или если перед радиатором есть место, ту лучше туда засунуть передний край.

Главное в этом утеплении, что бы утеплитель ни в коем разе не попал на выпускной коллектор. Был случай у знакомого - старая шуба загорелась, которой он утеплял и которая на коллектор попала. Вот и еще одно преимущество войлочной накидки - она жесткая и так просто не провалится до коллектора, в отличие от матрасов и старых шуб. Думаю тем, кто не сможет найти накидку из войлока можно порекомендовать обычную фольгированную шумоизоляцию, такой вариант мне то же встречался.

Не забудьте предусмотреть дырки в утеплителе под различные пробки. Например бачок омывателя и крышка радиатора.

Ну и в заключении небольшая хитрость - поможет тем у кого наружние зеркала без подогрева. Что бы не иметь по утру гемороя с размораживанием зеркал, если машина стоит на улице. Надо на зеркала одеть обычные верхонки, перед тем как оставить машину ночевать на улице. По утру просто снять их и никаких гвоздей...

Почему я пользуюсь ремнем безопасности

Тема популярна во многих автомобильных форумах, есть сторонники и противники использования его. Я же сегодня опишу свое виденье этого вопроса.

Во-первых - это прописано законом. Я может и не сторонник обязаловки в этом вопросе, но мне лишние нервы при общении с гаишниками то же не помешают.

Во-вторых - это предусмотрено производителем автомобиля. Может быть в отечественные авто и ставят ремень для отмазки, но в япошках, думаю, ремень может влиять на раскрытие подушек безопасности при аварии.

В-третьих - даже при экстренном торможении на хорошем асфальте, вероятность схлопотать носом в руль очень велика у не пристегнутого водителя. А уж у ничего не подозревающего пассажира, у которого к тому же нет руля что бы упереться, есть вероятность удариться головой в лобовое стекло.

В-четвертых - даже если едешь на рамном джипе, машина может и не будет в лепешку после аварии, но сотрясение от удара головой в лобовое точно будет.

Что я заладил лобовое да лобовое, типа череп крепче стекла. Нифига подобного. Когда-то довелось менять лобовое стекло, так вот от сильного удара небольшой кувалдочкой стекло только идет сеткой трещин. Это не оконное стекло, удар держит неслабый и голова скорее размажется в лепешку по нему, чем пробьет насквозь.

А вот еще говорят - ремень ломает грудную клетку при сильном ударе. Так вот я возражу - никакая подушка при таком ударе уже точно не поможет. Обычно при таких ударах двигатель в салоне оказывается. А вот улететь в кювет на трассе с переворотом - это чаще встречается, при таком раскладе либо непристегнутый ломаешь себе все кости летая по салону, либо просто висишь на ремне.

Ну и напоследок - взяв в привычку пристегиваться, уже через месяц это делается настолько автоматически, что непристегнувшись возникает чувство будто едешь раздетый.

На галстуке

Вы еще не ездили на "галстуке"? Значит у вас все еще впереди. Не встречал еще человека, которому не приходилось бы доставлять свое авто на гибкой сцепке к гаражу, из-за поломки или еще чего-нибудь. Лучше конечно не попадать в такие ситуации, но уж если попали, то надо бы помнить несколько правил езды на "галстуке", более подробно о них я сегодня и расскажу. Погнали...

До того как случится неприятность. Многие не желают тратиться на приобретение качественного троса, а зря. Если трос стальной, то у него отсутствует демпфирующий эффект как класс. Ехать на таком тросе, значит рисковать оторвать буксировочную проушину. Магазинные веревки, есть нескольких видов. Как правило самые дешевые не выдерживают даже легковушки и рвутся. Хорошо если она порвется и щелкнет по бамперу только веревкой, а если крюк разогнется и прилетит в бампер, то ремонт встанет дороже экономии на хорошем буксировочном тросе.

Буксировочный трос должен иметь крюки или мощные карабины. На худой конец сгодится и петля застопоренная гаечным ключом. Вязать узлы, значит потом их срезать. Руками вы этот узел после буксировки не развяжите.

До начала буксировки. Договоритесь с водителем буксира о подаваемых сигналах с вашей и его стороны. Т.е. перед тем как буксир будет тормозить, пусть легко нажмет на тормоз, дав сигнал о том, что торможение вот-вот начнется. Включать поворотники буксиру то же лучше заранее, а не в последний момент. Любой сигнал с вашей стороны должен быть расценен буксиром как предложение остановиться. Т.е. моргание фарами, клаксон, за всем буксир должен время от времени поглядывать. Начало буксировки должно быть по готовности обеих водителей, т.е. буксируемый должен моргнуть фарами, после чего буксир трогается. И не забудьте перевести автоматическую коробку с паркинга на нейтраль! Это очень распространенная ошибка новичков.

Во время буксировки. Если двигатель не работает (а он зачастую не работает), то забудьте о гидроусилителе рулевого, легких тормозах и АБС. Лучше заранее потренироваться как это будет на дороге, т.е. договоритесь с буксиром что бы первые 200 метров были пройдены в тренировочном режиме на малой скорости. По вышеописанным причинам буксир не должен резко тормозить, поворачивать как можно плавнее и медленнее, у него все в порядке с системами автомобиля, а у вас нет так что пусть не забывает об этом. Буксируемый должен следить за слабиной троса, т.к. буксир эту слабину не видит и при очередном разгоне с большой слабиной в тросе есть риск порвать трос ли оторвать проушину.

Советы что я сегодня привел не хитрые и лежат на поверхности, но в последний момент почему-то многие о них забывают. Так что желаю вам не ломаться на дороге и уж тем более не ездить на "галстуке".

Москву замело

Вчера смотрел новости первого канала по дебилизатору. В Москве стихийное бедствие - выпал как-то неожиданно снег. По карте Москвы показывали пробки, ощущение что одна сплошная пробка. Я конечно понимаю, что со снегом дороги немного, но сужаются. Но еще один факт, который бросился в глаза - везде стоят заднеприводные автомобили. Теперь понятно почему в Сибири так популярен передний и полный привод. То что показали в Москве - лишь легкая разминка перед зимой в Сибири.
Сегодня снег дошел до нас, посмотрим что будет...

Blogarama

Сотрудничество с дром.ру

Как и обещал начинаю выкладывать свои статьи на дроме.
Статьи не все. В основном не достает тех что с матами или просто не проходят по формату сайта.
Еще одна замечание. Поскольку на работе или в жизни всегда может образоваться завал, то публиковать статьи с частотой раз в сутки может не получаться. Не теряйтесь. Когда дневник решу забросить в дальний угол, обязательно об этом отпишусь здесь...