Почему в России холодно...

Заголовок темы - это риторический вопрос, который задает себе каждый, кто хотя бы раз исполнял танец с бубном вокруг замерзшей заночь машины, отказывающейся заводиться. В свое время избавившись от М412 и дизельной Т.Висты, я думал что избавился от проблеммы запуска ниже 30 градусов мороза. Оно конечно было правильным считать, что вовремя замененные расходники, свечи и масло гарантируют запуск как минимум при -30. Однако случились 2 непредвиденных обстоятельства, о которых ниже, а заодно расскажу как вывести из коматоза замерзший автомобиль.
С понижение цен на топливо, так же и снизилось его качество на заправках. Ну а уж те, где еще и скидку дают, так вообще аховое состояние горючки. Залив с дурняка больше половины бака под скидку, получил первый звоночек. Машина стала с трудом заводится при -24. Дальше-больше, начало подклинивать бензонасос, может от воды в топливе, может еще от чего. Короче, в один прекрасный день не помогло ни прикуривание,  ни пинание по колесам. От чрезмерного энтузиазма сломал до кучи датчик кислорода. Ну да ладно, где наша не пропадала: купил новые свечи, датчик и бензонасос. Ну с первыми двумя все ясно, можно менять не особо напрягаясь на счет гаража. А вот бензонасос у меня меняется только с предварительным снятием бензобака, так что машинко надо было везти в теплый гараж на яму. Ну и как теперь реанимировать авто, когда на улице -28-30? Всякие теплые души на впускной коллектор ни к чему не приведут, пшиканье эфиром - маловероятно, скорее будет обратный хлопок в коллектор и как следствие попадалово на ДМРВ. Оно конечно мне было не надо, а на эвакуатор я пока не зарабатываю. Так что самый жесткий для ездуна, но в то же время самый эффективный для двигателя способ его оживить, это привет от братьев китайцев, в виде 40 рублевого газового баллона и 80 рублевой горелки к нему. Весь двигатель греть не имеет смысла - это не паяльная лампа, газа не хватит, да и на морозе он замерзнет ровно через 15-20 минут. Поэтому прыгая с ноги на ногу, что бы ничего себе не отморозить, поджигаем принесенную из дома горелку с прикрученным баллоном, выкручиваем все свечи и держа плоскогубцами доводим до вишневого состояния электродную и частично резьбовую части свечи. Нагреваем, векручиваем, и так пока свечи не кончатся. После этой процедуры двигатель должен начать схватывать. Стартером маслаем, даже если работают всего 2 цилиндра. Главное что бы вы почувствовали как двигатель начал набирать обороты, а с некоторого момента начал реагировать на газ.
Мне пришлось делать процедуру в 30 градусный мороз два раза, т.к. в первый день попасть в гараж не получилось. Второй раз вообще завелась как теплая, без раскручивания двигателя, т.к. до этого не мучал машину бессмысленными масланиями стартера холодного двигателя.
Нету денег на ремонт, а ездить хочется - способ самое оно. Заводится даже с пробитыми свечами как показала практика... Баллона хватит на 3-4 таких запуска, горелку при этом новую покупать не надо.

Зимняя эксплуатация

Да, я уже писал про вождение зимой, но раскрыл не все интересные темы, сегодня решил продолжить и рассказать кое что об утеплении двигателя на зиму и раскрою маленькую хитрость.

Двигатель утеплять нужно. Лениво конечно, но нужно, тем более в Сибири. Картонка перед радиатором - это только для трассы, там действительно печка меньше греть начинает, для города этот прибамбас для хорошего автомобиля ни к чему. В хорошем автомобиле с этой функцией прекрасно справляется термостат. Да и вообще замечано, что у
японцев отличная терморегуляция.

Зачем вообще утеплять моторный отсек. А за тем, что при непродолжительных стоянках двигатель остывает моментально. Постояв 20 минут, пока вы ходите по супермаркету у двигателя практически нулевая температура. Соответственно либо полный прогрев, либо сразу ехать, а отсюда и меньший ресурс свечей катализатора и т.д.

Утепляют как правило войлочной накидкой, где взять не знаю. Мне в свое время от бабки досталась, в деревне ее на лошадь под седло стелют. Просто кидаешь поверх двигателя, подтыкаешь по бокам, закрепляешь поверх радиатора, или если перед радиатором есть место, ту лучше туда засунуть передний край.

Главное в этом утеплении, что бы утеплитель ни в коем разе не попал на выпускной коллектор. Был случай у знакомого - старая шуба загорелась, которой он утеплял и которая на коллектор попала. Вот и еще одно преимущество войлочной накидки - она жесткая и так просто не провалится до коллектора, в отличие от матрасов и старых шуб. Думаю тем, кто не сможет найти накидку из войлока можно порекомендовать обычную фольгированную шумоизоляцию, такой вариант мне то же встречался.

Не забудьте предусмотреть дырки в утеплителе под различные пробки. Например бачок омывателя и крышка радиатора.

Ну и в заключении небольшая хитрость - поможет тем у кого наружние зеркала без подогрева. Что бы не иметь по утру гемороя с размораживанием зеркал, если машина стоит на улице. Надо на зеркала одеть обычные верхонки, перед тем как оставить машину ночевать на улице. По утру просто снять их и никаких гвоздей...

Эксплуатация дизеля зимой.

Вот и грянули первые морозные деньки. Если эксплуатацией бензиновых автомобилей все боле менее ясно, то с дизелями у многие еще остаются вопросы. Итак, погнали...

Зимнее топливо. Кто заправляется на заправках, боле менее могут не волноваться. На крупных АЗС следят за сменой топлива с летнего на зимнее, а вот на мелких могут по прежнему продавать старые запасы. Летнее дизтопливо отличается от зимнего температурой кристаллизации содержащихся в нем парафинов. Отсюда забитый топливный фильтр, сеточки в ТНВД, сеточка на приемной трубке в баке. Устранение последствий сложнее чем профилактика, в большинстве случаев машину надо гнать в теплый бокс для полного размораживания топливной магистрали. Штатные подогреватели топлива в топливном фильтре в виде таблетки встроенной в корпус фильтра тут не помогут.

Вода в баке. Поскольку от обратки топливо в баке нагревается, а потом охлаждается на стоянке, на стенках бака скапливается конденсат. С соляркой он не перемешивается, а оседает на дне бака, приводит к коррозии бака изнутри, и прочим "прелестям". Поэтому раз в год желательно сливать из топливного бака весь шлам и воду.

Трудный пуск. Летом было все замечательно, двигатель схватывал с первого оборота, а зимой крутить стартером приходится все дольше и дольше. Причин на это несколько:
1. Неисправны свечи накаливания. Меняются легко, стоят около 450р. за дубликат. Но я бы советовал брать оригинальные японские с разборок или контрактные, которые хоть и походили по Японии, но прослужат дольше дубликатов примерно в 2 раза. При выборе стоит обратить внимание на омическое сопротивление свечи (бывают разные).
2. Забился топливный фильтр. Не слив вовремя воду, она замерзает на фильтрующем элементе и рвет его или ослабляет пропускную способность фильтра. Остатки фильтра при этой ситуации могут встретится на сеточках ТНВД, стоят под приемным болтом штуцера, на болте слива обратки и под клапаном глушилки. Нелишним будет их проверить и почистить.
3. Недостаток компрессии в цилиндрах. В отечественной солярке содержание серы значительно больше чем в японской, отсюда повышенный износ ЦПГ, как следствие снижение компрессии с годами. Абсолютно исправный дизельный двигатель с хорошей компрессией удавалось запускать при -40, даже с неработающими свечами накаливания. При этом дизельки, даже со слабой компрессией, после прогрева работают еще достаточно хорошо. Тут можно посоветовать только передержку накала свечей, т.е. при погасании лампочки со спиралькой (она сигнализирует что свечи прогрелись), надо выключить зажигание и провести повторный прогрев свечей. Крайняя мера - пшикнуть легковоспламеняющейся жидкостью в воздухозаборник, например WD40 или карбклинером, двигатель заведется, но лучше ему от этого точно не будет.

Прогрев. Дизель имеет более высокий КПД по сравнению с бензиновыми двигателями. На холостых оборотах дизельный двигатель греется очень медленно, и как правило на рабочие температуры выходит только под нагрузкой. Поэтому утеплять двигатель на зиму можно и нужно. Ждать полного прогрева на холостых зачастую бессмысленно, поэтому что бы быстрее согреться, можно начинать движение после 5-6 минут работы двигателя.

Подготовка к зиме. Она позволяет избежать проблем и сэкономить нервы водителю.
1. Поменять масло в двигателе. Густеющее на морозе масло не дает стартеру раскрутить двигатель до оборотов, при которых смесь начнет воспламеняться.
2. Слить воду из бака и топливного фильтра.
3. Утеплить двигатель.
4. Проверить ремень ГРМ, на него зимой идет большая нагрузка и риск порвать изношенный ремень выше, чем летом. А клапана гнет у любого дизеля.
5. Кинуть в багажник баллончик WD40, или карбклинер.
6. Проверить форсунки на предмет факела распыла. Если "ссут", то провести чистку. Дизель более требователен к качественному распылу топлива форсунками.

Надеюсь, вам поможет данный пост в дальнейшей зимней эксплуатации. Удачи на дорогах...

Дороги в снегу

В начале недели в нашем мухосранске выпало много снега, сегодня он уже превратился в снежную кашу. Конечно, многие так и не успели переобуть свое авто на зиму в соответствующую резину. Сижу на работе, наблюдаю за попытками иных водителей ездить по летнему, сразу пришло желание поделиться своим скромным жизненным опытом как ездить зимой. Итак, погнали...
Во-первых не следует тянуть с покупкой зимней резины и переобувкой. Поверьте, хотя на улице все еще чистый асфальт и снегом не пахнет, но при температуре ниже +5 летняя резина уже просто не работает. Идеально переобуть своего коня за две недели до того как выпадет снег. Сэкономите время и нервы на шиномонтажках. Ну и что с того что шипы коцают по асфальту, зимой когда долго нету снега они так же по нему коцают и ничего резине не случается.
К выбору резины я подхожу по следующему сценарию: если машина легче 1т., то нафиг ей нужны шипы, всеравно они не работают при малом весе машины. Возьмите липучку и не парьтесь, лучше если это будет хорошая импортная резина, мягкая и узкая. Часто вижу как в погоне за модой на автомобили класса Короллы ставят широченные зимние лапти, это только снижает управляемость чуть машина заедет в снег, да и по льду широкая резина не располагает к комфортному вождению. Единственный плюс такой широкой резины - предсказуемое поведение в заносах.
Если же у вас джип под 2 тонны, то лучше так же ограничится узкой всесезонкой. Шипы при таком весе долго не живут, какая бы качественная резина не попалась. Узкая резина для джипа так же хороша не только зимой но и летом. Проверено на собственном опыте. Единственный минус узкой резины - глубокий снег, там внедорожник просто закапывается на ней. Но что бы найти сугроб где можно посадить настоящий джип - это надо ехать за город.
Тяжелые седаны и паркетники зимой любят резину пошире, это не дает им проваливаться в колее. Шипы замечательно дополняют резину для такого класса машин, т.к. хорошо работают на укатанном снегу и гололеде. То что машина плавает на дороге на широкой резине компенсируется более сбалансированной и проработанной подвеской таких машин. Поверьте многорычажка рулится и отрабатывает в движении гораздо лучше бюджетного макферсона.

Задний и передний, а уж тем более полный привод ведут себя зимой совершенно по разному. Лучше всего конечно передний, т.к. его тяжелее сорвать в занос для неподготовленного водителя он более предсказуем на дороге. Когда машина с передним приводом закапывается в рыхлом снегу ее легче выталкивать, т.к. можно крутить рулем и одновременно давить на газ. На машинах с задним приводом что бы выталкивать севший автомобиль надо ставить колеса прямо, иначе она так и будет буксовать на месте. На парковках со снежной кашей передним приводом так же легче орудовать, т.к. приходится часто крутить рулем, на заднем при таких же условиях можно запросто посадить автомобиль на ровном месте.
Что касается заднего, то тут не обошлось без своих преимуществ. Авто с задним приводом легче штурмует скользкий подъем, его легко вывести из заноса тупым нажатием на тормоз. В случае в передним надо газовать, легко просто сорвать ведущие колеса в букс и окончательно потерять контроль над дорогой.
Полный привод ведет себя в заносах аналогично заднему. Его преимущества зимой становятся наиболее очевидны, когда из всего двора засыпанного снегом выедет только тот у которого все колеса гребут. Но как говорится чем круче джип, тем дальше бежать за трактором. Преодолевать снежные переметы на полном приводу лучше сходу, но при этом шанс откопаться и выехать самостоятельно если машина села, очень мал.
Вроде бы все, но нет есть еще нюансы. Зимой просто необходимо обязательно обзавестись полноценной лопатой а не какой-то саперкой в багажнике. Надо заиметь трос, причем не китайскую веревку из парашютной стропы, а как минимум сшитую из двух таких. Проверить все-ли буксировочные проушины на месте, а то вспоминают о них когда приходится лезть под машину и цеплять трос к балке или элементам подвески. Затраты на это хозяйство не более 500р., зато нервы и время сбережете себе после того как застрянете. А застревать придется, уж пару раз за зиму в снегу сидит как минимум 80% водителей.
Еще не помешает проверить домкрат в багажнике и запаску. Зимой гимор с проколотым колесом в 3 раза больше чем летом. Идеальный вариант если в багажнике есть противобуксовочные коврики или доски, которые можно подложить под забуксовавшую машину.
Ну и само-собой позаботьтесь о страховке. Риск попасть зимой в ДТП несравнимо выше чем летом. А уж новички в большинстве своем не обходятся без мелкой аварии в первый зимний сезон.
Для первого раза думаю хватит, если будет такое же желание написать о зимнем вождении как сегодня, обязательно напишу в будующем, то что не вошло в данный материал.

А сейчас все бегом в магазин покупать зимнюю резину.