Поменял колодки

Сточил под ноль передние колодки. Встал срочный вопрос о покупке новых. Естетственно, как это бывает со всеми срочными вопросами - денег нету, а надо. В результате пошел покупать не то что получше, а то что подешевле. В магазине предложили 2 варианта: 1. якобы оригинал, хотя на самом деле нисшинбо. 2. Китай, производитель даже не уточнен в базе.
Собственно почитав обзоры, я понял почему нисшинбо выдают за оригинал - просто колодки выполненны очень качественно.
Но как я уже говорил выше - стояла цель сэкономить, поэтому взял Китай, хотя у вроде как китайского нонейма, есть имя NIPPON MOTORS, фотку коробки исамих колодок прикладываю.


Надписей на коробке, что это сделано в китае, как и то что это сделано вообще где-либо я так и не увидел. Ощущения от внешнего осмотра неоднозначные - вроде бы неплохой, однородный фрикционный материал, с другой стороны низкое качество окраски, в комплекте нету тепловых экранов и скрипуны сделаны только на одной колодке из пары.
По прошествии недели эксплуатации могу о них сказать следующее: 1. При поездке после длительной стоянки, торможение идет со скрежетом, все последующие торможения нормально. 2. Не плывут, хватают отлично. 3. При установке все встало без особых усилий, ничего подтачивать и забивать молотком не пришлось.
Скрежет я так думаю вызван тем что у меня сильно большая выработка на тормозных дисках. В остальном колодки вполне оправдывают свою цену. Осталось только посмотреть на сколько км. их хватит...

Подключение сигнализации

Сегодня закончил подключать сигнализацию с автозапуском. На все свои машины сигналки ставил сам, так что хочу поделится некоторыми нюансами, для тех кто решится на самомстоятельную установку.
1. Проводов будет куча и укладывать сразу все не обязательно. Всю укладку проводов можно произвести когда все будет подключено и работает. Желательно запастись пластиковыми стяжками для проводов, очень удобно с их помощью подвязывать болтающиеся провода.
2. Датчик удара лучше располагать в легкодоступном месте. Т.к. в дальнейшем его наверняка придется подстраивать на силу удара, что бы при максимальной чувствительности не было ложных срабатываний.
3. Если не рассматривать современные автомобили с кан шиной и прочими цифровыми прибабахами в проводке, то автозапуск можно подключить самому. Как правило у всех япошек от замка зажигания идет шестиногий разъем. В этом разъеме 2 плюса по 12 вольт. На остальные ноги разъема выведено управление стартером, магнитолой и часами, включение электрооборудования автомобиля, а так же включение зажигания. Плюс для сигналки можно взять с этого разъема. Остается подключить провод, подающий плюс на стартер (в некторых сигналках требуется делать разрыв цепи стартера), провод подающий плюс на зажигание (ключ в положение ON), ну и для комфорта подавать плюс на электрооборудования автомобиля, что бы работала печка, или кондей.
4. Если после подключения датчика дверей (на япошках он всегда работает по принципу замыкания на массу), на приборке начала глючить лампочка открытых дверей, значит подключение провода сигнализации открытых дверей надо делать через диод. В некоторых моделях датчики не взаимосвязаны с собой, т.е. при подключении на датчик одной двери он не будет работать при открывании другой, так что лучше зацепить провод на лампочку в щитке приборов, опять же через диод.
5. При подключении сигналки с автозапуском как правило обязательным считается подключение провода, отвечающего за сигнализацию состояния ручного тормоза. Иначе сигналка будет определять один датчик как нерабочий и при постановке на охрану сигнализировать об этом. На машинах с автоматом лучше цеплять этот провод на микровыключатель, сигнализирующий о постановке коробки на паркинг.
6. При подключении автозапуска многие установщики цепляют провод определения состояния заведенного двигателя на датчик давления масла, т.к. это проще. Меня это не очень устраивает, я предпочитаю цеплять на тахометр. Любой тахометр для своей работы требует "+", "-" и "сигнал". Плюсовой и минусовой выводы просто оличить от сигнального, т.к. в разводке щитка приборов плюс и минус уходят дальше по схеме, а сигнальный заходит с пучка проводки отдельным проводом, прямо на тахометр.

Пишу я тут пишу и понимаю одну вещь - все эти советы применимы, если сам автомобиль выпуска 90х годов. После, производители автомобилей подсели на неприятное явление, называемое шиной данных. Автомобиль от этого не стал проще, но стал гораздо сложнее в ремонте и уж тем более в подключении сигнализаций, которые в состоянии установить человек с прямыми руками и мультиметром. А когда дворниками управляет по 3 процессора (встречается и такое), а сам автомобиль вместо привычных проводов опутан оптикой, то все эти советы теряют свой смысл...
Ну да ладно, я не гордый покатаюсь пока на атомобиле 96 года выпуска... Может он не такой современный и модный, зато заводится в любую погоду, позволяет некоторые вольности в обслуживании, при замене аккумулятора не не превращается в овощь безмозглый, да и вообще многие вещи позволяет делать своими руками, без особого специнструмента.

Почему в России холодно...

Заголовок темы - это риторический вопрос, который задает себе каждый, кто хотя бы раз исполнял танец с бубном вокруг замерзшей заночь машины, отказывающейся заводиться. В свое время избавившись от М412 и дизельной Т.Висты, я думал что избавился от проблеммы запуска ниже 30 градусов мороза. Оно конечно было правильным считать, что вовремя замененные расходники, свечи и масло гарантируют запуск как минимум при -30. Однако случились 2 непредвиденных обстоятельства, о которых ниже, а заодно расскажу как вывести из коматоза замерзший автомобиль.
С понижение цен на топливо, так же и снизилось его качество на заправках. Ну а уж те, где еще и скидку дают, так вообще аховое состояние горючки. Залив с дурняка больше половины бака под скидку, получил первый звоночек. Машина стала с трудом заводится при -24. Дальше-больше, начало подклинивать бензонасос, может от воды в топливе, может еще от чего. Короче, в один прекрасный день не помогло ни прикуривание,  ни пинание по колесам. От чрезмерного энтузиазма сломал до кучи датчик кислорода. Ну да ладно, где наша не пропадала: купил новые свечи, датчик и бензонасос. Ну с первыми двумя все ясно, можно менять не особо напрягаясь на счет гаража. А вот бензонасос у меня меняется только с предварительным снятием бензобака, так что машинко надо было везти в теплый гараж на яму. Ну и как теперь реанимировать авто, когда на улице -28-30? Всякие теплые души на впускной коллектор ни к чему не приведут, пшиканье эфиром - маловероятно, скорее будет обратный хлопок в коллектор и как следствие попадалово на ДМРВ. Оно конечно мне было не надо, а на эвакуатор я пока не зарабатываю. Так что самый жесткий для ездуна, но в то же время самый эффективный для двигателя способ его оживить, это привет от братьев китайцев, в виде 40 рублевого газового баллона и 80 рублевой горелки к нему. Весь двигатель греть не имеет смысла - это не паяльная лампа, газа не хватит, да и на морозе он замерзнет ровно через 15-20 минут. Поэтому прыгая с ноги на ногу, что бы ничего себе не отморозить, поджигаем принесенную из дома горелку с прикрученным баллоном, выкручиваем все свечи и держа плоскогубцами доводим до вишневого состояния электродную и частично резьбовую части свечи. Нагреваем, векручиваем, и так пока свечи не кончатся. После этой процедуры двигатель должен начать схватывать. Стартером маслаем, даже если работают всего 2 цилиндра. Главное что бы вы почувствовали как двигатель начал набирать обороты, а с некоторого момента начал реагировать на газ.
Мне пришлось делать процедуру в 30 градусный мороз два раза, т.к. в первый день попасть в гараж не получилось. Второй раз вообще завелась как теплая, без раскручивания двигателя, т.к. до этого не мучал машину бессмысленными масланиями стартера холодного двигателя.
Нету денег на ремонт, а ездить хочется - способ самое оно. Заводится даже с пробитыми свечами как показала практика... Баллона хватит на 3-4 таких запуска, горелку при этом новую покупать не надо.

Переобул машину

Буквально вчера от безденежья решился постаивить на зиму нешипованую резину. Взял б/у шные данлопы с крупной шашкой протектора, рассеченной множеством ламелей. Вот что узнал о производителе шин DUNLOP:

Торговая марка DUNLOP принадлежит The Goodyear Tire & Rubber Company, которой принадлежат также торговые марки GoodYear, Fulda, Kelly, Debica, Sava. Но история компании Dunlop началась в 1888 году в Великобритани. Dunlop была первой, чьи лидеры осознали необходимость становления шинной науки. Инженеры фирмы Dunlop были первыми, кто разделил протектор шины на несколько рядов, что повысило его износостойкость при сохранении хорошего сцепления с дорожным покрытием. Находясь постоянно на переднем крае научных разработок в области новейших шинных технологий, сотрудники Dunlop’а первыми в мире еще в конце 70-х годов разработали шины системы Denovo, позволявшие продолжать движение в случае прокола автошины.
Старейшая в мире по производству шин, основанная в Англии в 1888 году Компания Dunlop носит имя изобретателя пневматической шины Джона Б. Данлопа. Заслуги фирмы Dunlop в развитии и совершенствовании пневматической шины велики и неоспоримы. Наиболее замечательные события в истории этой шиной фирмы следующие.• Dunlop был первым в использовании резиновых и стальных шипов на протекторе; • Инженеры фирмы Dunlop были первыми, кто разделил протектор шины на несколько рядов, что повысило его износостойкость при сохранении хорошего сцепления с дорожным покрытием; • Dunlop первым в мире создал шину с боковыми грунтозацепами; • Как известно, камера, запатентованная Дж.Б. Данлопом, была фактически заимствована из футбольного мяча и не могла быть заменяема. Первым изобрел камеру специально для пневматической шины сотрудник Dunlop’a Ч.Вудс; • По иронии судьбы, инженеры Dunlop’a были первыми, кто воплотил в жизнь идею бескамерной шины. • Dunlop был первым, чьи сотрудники создали водоотталкивающую резиновую смесь, что дало возможность создать зимние модели автошин (Graspic, SJ4 и др.) с такими свойствами, которые делают ненужным применение шипов противоскольжения.
Особо следует отметить тот факт, что компания Dunlop была первой, чьи лидеры осознали необходимость становления шинной науки. Мощнейшая научная база, заложенная еще в 20-е годы 20-го столетия, позволяет этой фирме оставаться одним из мировых лидеров и по сей день. Команда Dunlop’a с самого начала рассматривала шину не саму по себе, чем грешили инженеры многих других фирм, а как неотъемлемую часть автомобиля. В результате такого подхода в Dunlop’е была создана первая в мире лаборатория для испытаний шин.
Находясь постоянно на переднем крае научных разработок в области новейших шинных технологий, сотрудники Dunlop’а первыми в мире еще в конце 70-х годов разработали шины системы Denovo, позволявшие продолжать движение в случае прокола автошины. Однако, как часто бывает, автомобильный мир оказался не готов к реализации идеи, позволявшей обойтись без "запаски". Однако и для этой новаторской идеи пришло свое время. В конце 90-х годов шины, конструкция которых позволяет в случае прокола проехать более 100 км на скорости 80 км/ч, были наконец востребованы, и Dunlop начал поставку таких автошин некоторым ведущим автопроизводителям в качестве базовой комплектации.
Другая идея, которая давно носится в воздухе и достаточно проста по своей сути, состоит в том, что шины обязаны сообщать о своем состоянии водителю в любой момент движения так же, как это делают другие системы автомобиля, например, система охлаждения двигателя или система электрооборудования. Но, как всегда, труднее всего реализовать простую и плодотворную идею практически. Инженеры Dunlop’a с середины 90-х годов работают над тем, чтобы водитель в любой момент движения мог видеть на панели приборов все важнейшие параметры состояния шин. Ведущие автопроизводители мира пристально следят за этими разработками и, видимо, Dunlop будет первым, чьи smart tyres ("Умные шины") будут устанавливаться в качестве базового оборудования прежде всего на тяжелые грузовики, а в недалеком будущем станут частью каждого уважающего себя автомобиля.
С 1985 года фирма Dunlop входит в транснациональную корпорацию Sumitomo Rubber Industries. В настоящее время шины торговой марки Dunlop и дочерних марок Remington, Sumitomo, Pneumant и ряда других производятся в 9 странах на 3-х континентах. Однако львиная доля продукции выпускается в Великобритании, Германии, Франции, Японии и США. Компания Dunlop занимает 5-ое место в мире по объему производства шин.
Практически всем крупнейшим автопроизводителям Dunlop поставляет автошины - у фирмы контракты на поставку шин в качестве базовой комплектации с 33-мя автогигантами. Mercedes и BMW, Audi и Opel, Ford и GM, Renault и Peugeot, Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi и Fiat – все они комплектуют в той или иной пропорции свои автомобили шинами Dunlop.
Мощнейшая научная база, превосходное качество продукции, многочисленные победы в тестах, авто и мотогонках – все это помогает компании Dunlop поддерживать высочайшую репутацию и всегда оставаться среди лидеров шинного мира.

Ноутбук Cameron Maxmedia NB-1060, почти автомобильный

Данная статейка не появилась бы на свет, если бы не одно обстоятельство: этот ноутбук приобрел себе мой родственник и дал поиграться на выходные, заодно попросив настроить на максимальное юзабилити. Итак, поехали...
Изначально ноутбук - это ОЕМ сборка, очередной китайской фирмы. Все бы ничего, так и пропал бы он в бездне ОЕМ сборок, если бы за дело не взялось "Эльдорадо". Ноутбук получил имя и "производителя". В кавычках, потомучто как и у всех карманных брендов, типа Elenberg, задача стоит только в упаковке и наклеивании наклеек. За редким исключением ведется крупноузловая сборка. Подробное описание и цену можно узнать, зайдя на сайт Эльдорадо.
Что до моих впечатлений, то у ноутбука есть свои достоинства и недостатки. Основной недостаток для русского обывателя - это операционная система linux, предустановленная на данном ноутбуке. Более того - эту сборку linux я вообще видел первый раз в жизни, при том что сам работаю системным администратором. Операционка не руссифицирована, имеет загрузчик groob, пакеты ОпенОфиса специфически переработанные. В общем и целом операционка имеет свой функционал, который позволяет многое. Но, в России изначально подсевшей на Windows и не желающих за нее платить, было бы не рационально в бюджетный субноутбук запихивать платную XP. Так что первая мысль - надо сносить linux и ставить XP.
Новую операционку пришлось ставить почти сутки. Так долго, потомучто мы не ищем легких путей и не обошлось без танцев с бубном. NB-1060 не имеет своего CD/DVD привода, поэтому операционку можно будет поставить несколькими способами, самый простой из которых будет покупка внешнего привода и установка сборки XP с компакт диска. Для извращенцев вроде меня, есть еще загрузки с флешки, с сети, ну и естественно со снятием винта и заливкой на него инсталяшки. При этом следует помнить, что на винте стоит linux и загрузчик groob. Это означает что надо сделать fixmbr с консоли ХП, или fdisk /mbr если была загрузка с системной дискеты 98. Ну а для флешки, сделанной на основе загрузочной дискеты 98, придется сделать fdisk /cmbr 2, т.к. загрузочная флешка изначально встает диском С. Есть еще несколько граблей, но с ними я предлагаю вам разобраться самостоятельно, как компенсация за экономию на штатной операционке. И еще раз советую - приобретите лучше внешний DVD и запустите инсталяшку с него.
Перечисляю на чем еще сэкономлено в данном ноутбуке:

1. всего 2 USB порта, а хотелось бы больше.
   
2. отсутствует Bluetooth.
3. процессор всего 500Мгц, для ХР хватает, но не во всех местах.

Но есть и свои специфические достоинства этого ноутбука, помимо цены. Это стандартный ноутбучный винчестер, пассивное охлаждение (кстати процессор не нагревался выше 42 градусов), Wi-fi, PCMCIA слот расширения, ну и конечно вполне приличная матрица экрана, небольшое энергопотребление.
Cameron Maxmedia NB-1060 применительно к наличию его в автомобиле интересен тем, что:

• имеет стандартное 12 вольтовое питание,
• в USB можно воткнуть внешний GPS приемник,
  
• мощности вполне хватает для просмотра записанных на винт DVD фильмов, звук можно будет подключить к штатной аудиосистеме через внешний звуковой выход и вход на магнитолле. Но по правде сказать в хайдифинишн фильм посмотреть наверное не удасться, однако я не проверял.
• из-за своих размеров Cameron Maxmedia NB-1060 вполне можно разместить на передней панели некотых автомобилей. Резиновые ножки вполне хваткие. При этом уходя с собой так же легко забирать из салона, что бы не привлекать внимание гопников.

В общем и целом Cameron Maxmedia NB-1060 неоднозначная модель. Но как показали 2 дня пользования: замануха в виде цены, не так уж сильно аукается в дальнейшем. Ноутбук вполне оправдывает эту сумму на данный момент времени. А по большому счету для медиа центра в автомобиль, большей производительности и не требуется.

UPD: Сегодня на работе глянул характеристики нашего рабочего msi n-811 по цене 11 т.р., где есть блютуз в базе, проц 1,5 ГГц, 80Гб винчестер, лицензионная предустановленная винда ХР, 1 USB порт больше и более удобной клавиатурой. Так для дома оно конечно лучше будет за такие деньги, но смотрим напряжение питания и видим 20V, т.е. в машину без инвертора уже не подключишь... Так что если решитесь брать Cameron Maxmedia NB-1060 для дома, я всетаки хочу вас отговорить от этого поступка. Для дома такой субноутбук на фоне конкурентов должен стоить около 7 т.р., но не как ни 9т.р., за который он сейчас продается.

И снова я меняю автомобиль

Даже не знаю почему так вставила меня Ауди, но время внесло свои коррективы, теперь новая идея - взять микроавтобус серии Таун\Лит\Мастер-Айс. В предыдущие выходные поездил по объявлениям, посетил рынок. За имеющиеся на руках средства могу позволить себе только очередной дроволет, с последующей его доводкой до ума. Чем завтра будет захвачено мое воображение об идеальном авто, даже не знаю.
Перед тем как отдавать свой старенький Цинос сестре, решил немного привести его в порядок. А именно сменить жидкости. Всетаки теперь я однозначно уверен, что в радиатор япошек никогда нельзя лить воду. Залил свежий антифриз с промывкой системы и ОЖ перестала уходить неизвестно куда, а на прогретом двигателе в радиаторе перестали появляться пузырьки (всетаки греется блок выше температуры кипения воды, а пузыри были из-за образования пара).
Промывку делал своими силами. В магазине взял пузырек со спецсоставом. Залил, прогрел, слил. Далее залил воды, еще раз прогрел/слил, и так 3 раза. С каждым циклом сливаемая вода была чище и чище. Ржавчина в системе охлаждения - это реальность, хотя металла там не сказать что много, но сливаемая жидкость была рыже-бурого цвета.
При покупке антифриза не обратил внимание, что это концентрат. Израсходовал половину купленного, так что для новой машинки как раз будет чем сменить жидкость в радиаторе, после покупки. Тем более что микрик (пока что я склоняюсь к мысле о покупке микрика) скорее всего будет с дизельным двигателем 2ct, с очень теплонагруженной головкой блока...

О том где я пропадал и какие события произошли в моей жизни

Ну вот и снова долши руки до блога. Все дело было в том, что в феврале я ушел на новую работу, где на блоговодство не оставалось времени. Сейчас снова оно появилось, так что будем посмотерть что из этого получится.

Права я благополучно забрал у злобных гаишнеков. При этом потерял кучу времени и нервов (однако очереди еще не изжили себя). Затем в июне вызволенные из неволи права были благополучно обменяны за истеченеим срока давности. Гаишнеки и тут не смогли без косяков - проставили стаж вождения с 1981г. Ага, я сам-то с 1979г. Теперь могу всем рассказывать, что езжу с пеленок и показывать официальный документ :)

Коробка в общей сложности обошлась в 4900р. В апреле ее благополучно перекинул вдвоем (в однйо операци даже 3й потребовался). Теперь катаюсь и немогу нарадоваться. Как оказалось у старой еще и прямая передача не включалась. А ведь я на ней ездил в Новосибирск... По итогам замены выяснилось что под замену просятся подушки крепления коробки и двигателя. Еще благополучно сдох стартер, пришлось срочно засылать брата жены на авторазбор. Стартер я сам пытался реанимировать аж 4 раза со съемом\установкой, но только это его окончательно убило. В итоге замена стартера на 5 раз уже была проведена без всякой ямы, а с мотороного отсека, за 2,5 часа с перекурами под окнами нашей пятиэтажки.

Уж не знаю с какой стороны рассматривать еще одно событие - пол месяца назад попал в аварию. Можно считать счет открытым, а статистику подтвердившейся (по ней водители раз в 10 лет попадают в аварии как бы аккуратно не ездили). Обидно то, что перед этим 2 недели ездил соблюдая все правила и скоростной режим, но судьба нашла меня в облике Ниссан максима, который не уступил дорогу. В результате нервотрепка со страховой, оценили в 22т.р. что вполне приемлемо. Из пострадавшего бампер, крыло, бачек омывайки, фара и что-т еще, все это кроме крыла было удачно приобретено с такой же разбитой машины. Долго не парился что делать с крылом, просто выправил как смог с помощью домкрата, монтировки и молотка. Получилось вполне даже приемлемо и не страшно, ездить можно. Огорчило лишь то что запланированная в конце июля поездка в другие города не состоится из-за растраченных финансов на ремонт.

В связи с тем что машина начала попадать в аварии было принято решение ее продавать и брать Ауди 80 бочку (ну вот вставила бочка и все тут). По дальнейшим итогам буду отписываться по мере возможностей.